ЭКОномичное вождение на Амароке

[Alfer]

Все привет! Ну вот разродился я наконец трактатом на тему экономичного вождения.

Заранее хочу попросить тех, кто изначально негативно настроен к экономии топлива и ездит так, как ему нравится/хочется, воздержаться от негативных комментариев. Каждый ездит так, как ему хочется. И я никому ничего не навязываю. Просто поделюсь своей методикой.
Несмотря на долгие поиски в инете, в т.ч. зарубежном, я так и не нашел внятной статьи как же экономить топливо при движении на автомобиле. Есть лишь общие правила. Разумеется открытия я не сделаю, но попытаюсь разложить все по полочкам.

Для начала хотелось бы напомнить о законе сохранения и трансформации энергии.
В покое энергия автомобиля равна нулю. Для приведения в движение автомобиля мы должны сообщить ему энергию. Наш источник энергии это – топливо.
Энергия пропорциональна квадрату ускорения. Отсюда важный вывод – чем быстрее мы хотим разогнаться, тем большуу энергию мы должны сообщить и тем больше топлива сжечь. Причем не забываем про КВАДРАТ ускорения. Т.е. ускоряясь в 2 раза быстрее, топлива тратим в 4!

В движении автомобиль имеет энергию связанную с его массой и моментом инерции всех вращающихся и движущихся деталей. Т.е. автомобиль в движении имеет энергию, которая может дать ему возможность двигаться без внешней помощи (без топлива) какое-то расстояние. Именно этим фактом многие пренебрегают, а зря.

Разумеется это базовые моменты, а далее есть еще множество нюансов, связанных с работой ДВС, трансмиссией, системой управления и пр. Тут я много рассказывать не буду, чтобы не грузить знаниями.

Сформулирую список правил по ПРЕДЕЛЬНОЙ экономии топлива. Можно соболюдать все, можно часть.

1. Давление в шинах как и сами шины должны соответствовать требованиям завода изготовителя. Кто считает банальным – проверьте давление. На шинах с высоким профилем каждые 0.1 Бара имеют влияние на расход.

2. Разумеется стоит добавить что автомобиль должен быть ИСПРАВЕН.

3. Открытые окна. Даже небольшая щель в окне вызывает существенные аэродинамические завихрения, что сказывается на расходе топлива при движении со скоростью 80км/ч и выше.

4. Забываем про круиз контроль. Это система поддержания скорости, но она поможе экономить только на ровной дороге без перепадов высот.

5. Выключаем по возможности все ненужные мощные потребители: обогревы, подогревы, кондиционер в особенности.

Теперь непоредственно к тактике вождения.

1. Ускорение.
Трогание автомобиля с места происходит без участия педали газа. Далее начинаем плавный разгон. До 3ей включительно передачи переключаемся на 1800-1900, переключение на 4ю на 1800, на 5ю и 6ю на 1700. При переключениях немаловажно избежать забросов по оборотам. Обороты должны только падать. Никаких провалов, перегазовок, скачков оборотов после включения. Переключение должно происходить быстро и четко, чтобы не терять набранную скорость.

2. Скорость. Минимальный расход топлива на Амароке при движении по автомагистрали достигается на 6 передаче при скорости 80км/ч.

3. Тактика прохождения спусков и подъемов. На спуске позволяем машине разогнаться с минимальным (почти отсутствующим) давлением на педаль. Но не даем разогнаться выше 110. Опускаем газ полностью, если требуется. Запасенную энергию на спуске тратим на подъем. Положение педали не меням, ждем когда скорость на подьеме упадет до 85 и добавляем газа, чтобы не уйти ниже 80. Если никак, то придется понижаться до 5-й.
Кроме того, если при разгоне вы видите перед собой гору, не ускоряйтесь. Ждите перехода на горизонталь или спуск. Разгон на подъем колоссально затратен по топливу.

4. Тактика «без тормозов». До момента особой необходимости ваши тормоза – это двигатель. Тут заложен огромный потенциал экономии. Надо запомнить, что каждый раз, когда вы используете тормоза, вы переводите в тепло ту энергию, которую вы могли использовать на движение.
При оборотах выше 1100, отпущенной педали газа и включенной передаче ваш расход - «ноль». Т.е. тормозя двигателем мы проезжаем каждый метр не затрачивая ни капли топлива. НИКОГДА не двигайтесь на нейтрали и всегда замедляйтесь на передаче.
Но чтобы реализовать потенциальную энергию нужно в первую очередь держать дистанцию, подкатываться к светофорам заблаговременно отпустив газ и понижая передачи. Смотрите как можно дальше вперед. Если впереди затор, опускайте газ уже сейчас. Да, перед вами вероятно влезут пара «сперматозоидов», которые всегда затыкают каждую дырку, но это волновать не должно.
На уже известном маршруте можно отметить для себя места где вы начинаете катиться на передаче и подходить к повороту на нужной скорости.
Например. У меня перед поворотом на работу дорога идет в гору. Еду с горы около 80, начинаю подъем и у остановки (это место я для себя отметил) бросаю газ, 5я...затем 3я... скорость ровно 40 и вхожу в поворот. Горка метров 300 и эти 300 метров я проезжаю с расходом «0». И так каждый раз подъезжая к повороту, светофору и пр. Без тормозов. Тратим ту энергию, которую накопили. Именно на маршруте, который мне очень хорошо знаком, я могу получать существенную экономию топлива.
Разумеется не забывая про безопасность.

5. Психология. Да, и это важно. Никто не должен вам навязывать иной, отличный от вашего, стиль вождения. Вы едете в экономичном режиме и если кто-то давит сзади, или обгоняет Матиз, или кто-то лезет в пространство перед вами – пусть обгонить, проедет, встроится. Каждые попытки «учить» кого-то на дороге – затратны по топливу. Разумеется снова не забываем про безопасность и стараемся совсем откровенно не мешать. Ваш ряд – правый.

6. АКПП. Тут мы несколько ограничены в экономии в виду особенностей работы гидротрансформатора и самой АКПП. Но ограничены не значит лишены. Описанные выше правила также применимы.

Вот пока все. Пробуйте и получайте результаты. Это просто физика.

[p77]

надо еще добавить про пульсирующий крутящий момент (крутильные колебания) у малоцилиндровых дизельных двигателей на низких оборотах. Потом представить, что на каждые полоборота нашего четырехцилиндровика идет один рабочий ход, который представляет собой пинок под зад маховику и шестерням КПП. Потом посчитать стоимость маховика (25 т.р.) стоимость ремонта (10-15т.р.).
Стоит учитывать, что на низких оборотах колебания частей маховика входят в резонанс, а при повышении оборотов до 1500-2000 число рабочих ходов увеличивается и резонансные колебания проходят.
Также стоит помнить, что машине на низких передачах разгоняться легче чем на высоких. Это может проверить каждый при помощи своего автомобиля, если он у него конечно есть. Включаем первую - машина разгоняется. Включаем шестую - не разгоняется. При этом на первой передаче момент на колесе большой и поршень может повернуть колесо, а на шестой передаточное отношение не даст поршню совершить возвратно-поступательное движение, давление внутри цилиндра будет нарастать, температура будет увеличиваться, поршень начнет плавиться, кольца залегать.
У меня стоит датчик температуры и на низких оборотах температура двигателя выше чем на высоких. Ну и так далее.
Но только не подумайте что я против экономичного вождения. Просто мне кажется, что экономить следует не только топливо.

[Alfer]

p77,
"Пинок" под зад маховику и трансмиссии присутствует всегда. И величина пинка пропорциональна среднему индикаторному давлению в цилиндре. Давление является функцией нагрузки. Чем выше нагрузка (ускорение) тем сильнее пинок. Это нормальная работа ДВС.
Резонанс - это явление резкого повышения амплитуды колебаний в случае совпадения частоты возмущения ("пинков") с частотой собственных колебаний системы или пропорциональной гармоники. Резонанс в трансмиссии - это очень громко, страшно, и может произойти только на совершенно убитой трансмисии. На исправном автомобиле вы не сможете вызвать резонанс как бы ни старались.

Что же касается разгона, то тут вы рассматриваете какой-то эктремальный случай когда уже поршень двигаться не может. Это называется заглох мотор. Я же пишу просто про плавное вождение на низких оборотах. Но низких не значит 600...
А уж поршень может оплавиться только на режиме полной нагрузки, при максимальном наддуве, подаче топлива, оборотах и при наличии какой-нибудь выраженной неисправности.

Насчет датчика информация странная. Надеюсь речь идет от датчике температуры охлаждающей жидкости. Где расположен? Головка? блок? радиатор? Какова разница в температуре? Не думаю что вы можете на дороге провести адекватный тест и сравнить температуры. Тут стенд нужен и термостатирование в течение 5 минут на каждом режиме.

Как бы то ни было, теплонагруженность ДВС определяется нагрузкой и частотой вращения. Если вы интенсивно разгоняеетесь с малых оборотов, то нагрузка разумеется будет выше и снизится, когда обороты вырастут. Но это все рабочие процессы, которые ничему не угрожают.

Можете спокойно ездить на малых оборотах без страха за маховик и трансмиссию.

[p77]

Alfer, у меня присутствуют резонансные колебания шестерен КПП при работе ДВС на ХХ на нейтрали, что выражается в грохоте шестерен, который попадает при добавлении газа.
Датчик температуры обычно расположен в самом горячем месте - в головке.
МУльтитроникс считывает параметры датчиков и показывает на панели в цифровом виде. Отследить зависимость температуры от нагрузки довольно просто.
Кстати Мультитроникс также показывает расчетную нагрузку ДВС и при 80км/ч на 6-й передаче она составляет 100%.
Кроме того я ощущаю, что расход топлива при движении на 5-й при 80км/ч будет меньше чем расход на 6-й при той-же скорости, что объясняется тем, что впрыск топлива существенно увеличивается. Поэтому до 100 км/ч я 6-ю не включаю.

[Alfer]

Сообщение от p77

Alfer, у меня присутствуют резонансные колебания шестерен КПП при работе ДВС на ХХ на нейтрали, что выражается в грохоте шестерен, который попадает при добавлении газа.

Я крайне сомневаюсь, что у вас присутствуют именно резонансные колебания. Возможно вы так их называете, но это не резонанс. Если у вас возникает истинный с точки зрения техники резонанс, то у вас имеется серьезная несправность.

Сообщение от p77

Датчик температуры обычно расположен в самом горячем месте - в головке.

В данном случае меня интересует не где обычно а где конкретно. Иначе дальше разговор можно не вести т.к. мы не знаем, что и где меряем.

Сообщение от p77

МУльтитроникс считывает параметры датчиков и показывает на панели в цифровом виде. Отследить зависимость температуры от нагрузки довольно просто.

Считать показания датчика в режиме онлайн - да, конечно просто. Но вот построить зависимость от нагрузки в бытовых условиях у вас не получится.
Поясняю. Для получения массива данных вам нужно перебрать несколько комбинаций частот вращения, нагрузок и показаний датчика температуры.
Комбинацию частот вращения (N) и нагрузок (P) вы получить не можете без тормозного стенда или стенда с беговыми барабанами т.к. вы не можете создать стационарный режим где N-const и P-const.
Более того, на каждом из режимов N и P вам необходимо выдержать двигатель до выхода на стационарный режим. Т.е. когда температура постоянна в течение минимум минут 5. Лишь тогда это является адекватной величиной и измерением. Эксперименты - это здорово, но в данном случае они, увы, не показательны.

Сообщение от p77

Кстати Мультитроникс также показывает расчетную нагрузку ДВС и при 80км/ч на 6-й передаче она составляет 100%.

100% - это тапка в пол. Такое возможно тольео если вы едете в очень крутую горку и вытягиваете на 6 передаче, но скорость при этом не растет или даже падает. Либо под нагрузкой вы подразумеваете что-то другое.

Сообщение от p77

Кроме того я ощущаю, что расход топлива при движении на 5-й при 80км/ч будет меньше чем расход на 6-й при той-же скорости, что объясняется тем, что впрыск топлива существенно увеличивается. Поэтому до 100 км/ч я 6-ю не включаю.

И снова... это лишь ощущения. Действительно при движении на 6й передаче при скорости 80км/ч нагрузка будет выше, чем при движении на 5й. Но нагрузка, если совсем упрощать, это - цикловая подача топлива. На 6-й передаче на цикл будет подано больше топлива, чем на 5й, но при этом циклов (оборотов в минуту) на 6-й меньше. И казалось бы почти статус кво, но... тут вступает еще один аспект - механические потери (которые также включают в себя потери на газообмен). И тут на 6-й мы и меем и меньшие потери на трения из-за снижения частоты вращения и меньшие потери на газообмен ввиду снижения цикловой подачи воздуха, все это выражается в повышении эффективного КПД (в то время как индикаторный остается ниже).
Надеюсь не слишком заумно. Просто никак проще не получается.

[p77]

Alfer, я все прочитал
Добавлю лишь, что имхо максимальный КПД живет в зоне максимального момента (1700-2000)

[Pivo]

Добавлю свои 5 копеек к первому посту автора темы:
1. "Газуем плавно". Для максимальной экономии топлива рекомендуется плавно нажимать педаль газа при разгоне. Представьте себе, что между ногой и педалью газа находиться сырое куриное яйцо и Вы не должны его раздавить!
2. "Худеем правильно". Постарайтесь удалить из машины весь побочный груз, т.к. многие водители возят вещи, которые могут понадобиться не чаще, чем раз в месяц. Не зря же автопроизводители борются за снижение массы автомобилей даже на 100-200 граммов.
3. "Уроки аэродинамики". Закрытый кузов (кунгом, крышкой, тентом и т.п.) внесет свою лепту в общую аэродинамику кузова и поможет экономить топливо.
Плюсы вождения, описанного в первом посте темы:
1. При движение в указанном стиле Вы вряд-ли станете превышать скоростной режим = существенная экономия на штрафах с камер!
2. Напоминая себе "Я американский дедушка - мне 80 лет" Вы становитесь гораздо спокойней вышеупомянутых "сперматозоидов" и, в конечном итоге, сбережете свои нервы!
3. Стараясь больше тормозить двигателем и двигаться накатом, Вы реже топчете педаль тормоза, соответственно увеличивается ресурс тормозных колодок!
4 и главный - РЕАЛЬНАЯ экономия топлива!
P.S. Я сегодня проездил рабочий день в стиле суперспокойный "далай-лама". Итоги: суточный пробег 167 км (исключительно ГОРОД), средний расход - 6,9 л/100 км (каюсь, при жаре +32С, днем и вечером включал климат), сдерживать себя тяжело, выросла борода и постарел на один день. И, прошу заметить, ни одна сво... не бибикнула мне в спину.

[Решка 77]

у почувствовал себя чайником)))
на стоке, на шоссейке, скорость 90-95, расход падал до 6,8, зато поднималось давление в венах

[Riverside]

Все правильно конечно , но по себе скажу , что езжу по городу плавно , спокойно , без рывков и напрягов..Но все равно меньше 9 литров на сотню не получается. А на трассе 7 литров...А вообще мне до одного места! )))) Мне нравится процесс вождения и я не убиваю свого волка - мы с ним лучшие друзья! ))))))

[sasa]

тут надо подумать.

Сообщение от Pivo

3. "Уроки аэродинамики". Закрытый кузов (кунгом, крышкой, тентом и т.п.) внесет свою лепту в общую аэродинамику кузова и поможет экономить топливо.

например, при езде по трассе с открытым кузовом в дождь, кузов и его содержимое - сухое. Можно найти ролики с аэродинамическими испытаниями пикапов, закрытость кузова мало влияет на аэродинамику, а вот веса добавляет. Из салона вынимаем 200 грамм, а кунг/крышка весит почти столько же, сколько и стоит.

Сообщение от Pivo

И, прошу заметить, ни одна сво... не бибикнула мне в спину.

да никто и не бибикнет, какой смысл бибикать в крышку заднего борта.

Сообщение от Riverside

по себе скажу , что езжу по городу плавно , спокойно , без рывков и напрягов..Но все равно меньше 9 литров на сотню не получается

да, очень много светофоров. Ели ехать не далеко, то экономия и не получается. Что так, что этак, одинаковый расход. Помнится, лет 8 и ранее, можно было доехать до работы ни разу не нажав на педаль тормоза.