Установка USB блока питания "в люстру"

[Ur@lec]

Давно хотел спрятать провода для регистратора и антирадара «с глаз долой» и вывести из-под зеркала, но начитавшись постов на соседних ветках (сайтах) как-то страшно стало доверять это «чужим людям», включая ОД.
Итак имеем : VW Amarok, регистратор Hyundai (почему-то made in China), антирадар купленный у китайца (почему-то made in Korea) и провода, которые а) свисают закрывая обзор и б) занимают розетки.
Желаем: убрать провода и сделать это максимально безопасно для А/мобиля и удобно/универсально для замены (видеорегистраторы имеют свойство выходить из строя и устаревать).
Варианты решения: а) убрать блоки питания (БП) под торпеду подключив через удлинители прикуривателя или припаявшись к шине 12В
б) запитаться от «люстры» салонного освещения опять же через удлинители или припаявшись.
Ищем решение, разбираем «люстру».
Сначала снимаем стекло. Я использовал «специнструмент», но можно и обычной VISA GOLD. Подсовываем со стороны лобового и тянем вниз.

[Ur@lec]

откручиваем два винта (шестигранная звездочка), снимаем плафон, отсоединяем штекер. В нише над плафоном есть отверстие, места достаточно, чтобы спрятать БП и еще останется, выше прощупывается крыша, в плафоне сделаны отверстия для выхода избытка тепла от ламп накаливания, но если летом крыша (черная в моем случае) от солнца нагревается до температуры жарки яичницы, то это будет не совсем гуд для моих БП.

[Ur@lec]

Сам плафон – шедевр немецкой инженерии – электрическая схема выполнена медными шинами, контакты фиксирующиеся - непосредственно в шину, плафон выполняет роль каркаса. В нем фиксируются кнопки, переключатели – никакой пайки, все собирается за секунды.

[Ur@lec]

В моем случае есть свободное место от отсутствующего штатного микрофона, сюда и решено установить БП регистратора. Примеряем:

[Ur@lec]

не лезет (((
Разбираем БП – другое дело

[Ur@lec]

Чтобы все заработало необходимы ток и напряжение
В штекере люстры имеем 3 провода коричневый-красный-коричневый(тонкий)

[Ur@lec]

Тестером определено красный «+», коричневые – «-». В тонком после закрытия двери напряжение падает до 9 вольт и затем пропадает (эффект затемнения)– это нам не нужно. В «толстом» 12 вольт пропадает после вынимания ключа (задержка согласно выставленным настройкам), установки на сигнализацию и пр. Алгоритм можно увидеть включив на постоянку освещение и поиграв ключами, дверями и т. д.
Пропадает, но не совсем, кое-что остается, на долго или нет - не проверял, на работе регистратора не скажется, а вот светодиодные лампы могут «подсвечивать» (это позже).

[Ur@lec]

Напряжение найдено, теперь амперы. Ищем на БП шилдик, у меня такой:

[Ur@lec]

5VA для такого устройства - по моему многовато, но китайцам виднее, видимо «жрет» при зарядке аккумик. Из сети с учетом КПД БП потащит около 0,5 А, в целом не критично, но если цеплять антирадар, то прибавка 10% мощности -предохранителю вряд ли понравится. Простым решением считаю - замену ламп накаливания на светодиодные, и светят лучше и едят меньше. (но это позже).
Теперь определяемся с интерфейсом- патчкордом. У большинства современных видеорегистраторов – интерфейс – USB – это удобно и универсально, в моем случае БП можно закрепить «намертво», а регистраторы менять по мере необходимости. Поэтому достаю старый USB HUB и ломаю через колено аккуратно разбираю.
Интернет снабжает меня «свежей» схемой распиновки. Нужны первый «+5» и четвертый «Земля» контакты. Остальные откусываются во избежание КЗ.

[Ur@lec]

Меряем, и о чудо! входит в существующие отверстия, паяем, садим на термоклей, откусываем на плафоне все лишнее,
Перепаиваем светодиод лицом вниз (раз уж есть – пусть светит в нужном направлении) припаиваем вводные провода, садим плату на термоклей